2010年8月8日日曜日

2010年8月8日 丹沢 小川谷廊下遡行

行程

8月8日 5:30静岡発- 7:30林道駐車場- 8:00遡行開始
              - 13:30壊れた堰堤 遡行終了 -15:30 駐車場 - 19:30静岡 
メンバー

 L 一心、 SL 永井、すがポン(1年生)、サトル

山岳部2年生企画 1年生を連れて夏の小川谷を楽しく遡行してきました。

text:永井 photos:永井

8月8日 快晴 気温30度

総話
今回は一心の「小川谷廊下行きましょうよ。」から始まった山岳部2年生の単独企画。それに菅ポンとサトルが加わってくれて4人パーティーに。
8月8日はお盆休み2日目の休み+講習会の情報も入っており沢での渋滞が予想されたが、案の定渋滞した。

最低15パーティー以上は遭遇したと思う。単独、ツアーっぽいパーティー、滝登りパーティー、沢に入らない?パーティー、カップル、夫婦etc...
合計30人以上は遭遇したと思う。その他にも10人超えのパーティーも遡行していたらしくまぁ人気の沢だと改めて実感した。

この日の小川谷は水量が多く菅ポンには難しいと思っていたら、始めのチョックストーンF2の滝以外はノーロープで何とか出来た。
一心は前回来たときに敗退していた場所も難なくクリアしパーティーをリードしていたのは大きな成長では無いだろうか(俺もだけど。)

まぁ気温も高く、とにかく楽しい沢登で事故も無く下山できたのでホッとした気持ちだ。
もりしーが心配していたのは分かっていたが、静岡で会ったときにつまらない冗談で気苦労させたのは申し訳ない。
無事に終わってくれて何よりな沢登りだった。

■反省点■
・菅ポンがヘルメットを忘れる→先輩は後輩の装備を点検する義務がある。俺のを貸した。
・下級生の練度→初心者に対して上級生最低2人は必要だろうと改めて実感した。たとえ日帰りでも。
オススメ情報

初めてウエットスーツ(サーフィン用)を使ってみたがとにかく沢登では快適だった。水の冷たさを感じる事も無く、浮力もありガンガン遊べる。
これはオススメだ。
サーフィン用はパドル(泳ぎ)に特化した作りになっているので伸縮性があり肩も股関節も動かしやすく滝登りにも支障なし!
ただし、水に浸かるまでは激暑で我慢するか処置が必要。






2010年5月4日火曜日

2010年5月1~4日 鳳凰三山(新歓合宿)

行程

5月1日 静岡=富士=甲府-夜叉神峠登山口-夜叉神峠小屋
5月2日 -大崖頭山-苺平-辻山-南御室小屋
5月3日 -薬師岳-観音岳-賽ノ河原-地蔵ヶ岳-南御室小屋
5月4日 -夜叉神峠小屋-夜叉神峠登山口-甲府=富士=静岡
メンバー

L:峯尾 SL:小田切、室伏 M:山口、大西、菅谷、真田、西田

新歓合宿として、鳳凰三山に行ってきました。
text:峯尾 photos:山口

5月1日 快晴
8:50東静岡発-10:19富士発-13:45甲府着-15:40夜叉神峠登山口着16:20登山口発-17:20夜叉神峠小屋

予定では6:00に東静岡を出発することになっていた。しかし、メンバー間の連絡不足で出発が遅れ、8:50に東静岡を出発した。結局、甲府に着いたのが13:30で、予定より4時間も遅れてしまった。

甲府に着いた後、タクシーで登山口まで行き、共装を分けて出発。約1時間、緩やかな登りが続き、夜叉神峠小屋に着く。

夕食後、西田の持ってきたカードゲームで遊ぶ。21:00就寝。

5月2日 快晴 
5:00起床7:00出発-xx:xx大崖頭山-10:52苺平-11:40辻山-13:00南御室小屋

7:00に出発し南御室を目指す。2000m付近で雪が出始める。天気が良く、白峰三山がはっきり見える。2200m付近まで来ると、踏み固められた雪がところどころ氷となっていた。

そこで、自分の指示で、1年生だけアイゼンを着けて登ることにした。しかし、アイゼンなしでも問題なく登ることができ、自分の経験不足を実感した。大崖頭山では立ち止まらずに通過した。

苺平手前の約2450m地点は開けていて、天気もいいので、近くにいたおじさんに集合写真をとってもらった。案内版には、苺平まで約40分と書かれていたが、1時間近くかかってしまった。1年生は慣れない冬靴での歩きで、少し疲れているように見えた。

苺平からは南御室小屋までのルートが二つに分かれている。辻山東の斜面をトラバースするルートと辻山山頂を経由するルートだが、せっかくだから辻山経由で行くことにした。辻山まではトレースがあったが、トラバースルートに比べると少ない。樹林帯の、広く緩やかな尾根を登っていくと視界が開け、辻山山頂に出る。ここも見晴らしがよい。ここで休憩し、南御室小屋に向かう。

南御室小屋に着き、テントを張る。整地不足の為か、テントの床がでこぼこしていた。1年生3人は、かまくらを作っていた。夕食前近くのテントのおじさんに鯖の大根漬けを貰った!!さっぱりとした味でとてもおいしい。21:00就寝。




5月3日 快晴
4:00起床6:00発-7:35薬師岳-8:06観音岳-10:00賽ノ河原・地蔵ヶ岳-12:45南御室小屋

テントを出ると先日より寒く感じた。この日は地蔵ヶ岳までピストンする予定で、使わない物はテントにデポした。小屋を出発してすぐの斜面は急で、慎重に登る。その後1時間ほど緩やかな尾根が続いて薬師岳小屋に着く。そこから、少し登ってコルに降り、また少し登って薬師岳の山頂へ。ここでも集合写真を撮る。

観音岳にはコルを挟んで45分くらいで着いた。山頂には沢山の人がいてザックの置き場に困るほどだった。観音岳から稜線沿いに下る。コルの手前で結構急な斜面が現れた。ステップが作られていたが、転ぶとやばいので慎重に下る。

地蔵ヶ岳手前の2750mピークの手前で、ピークに登る人と巻く人で別れる。ピークまでは急登だが、そこから賽ノ河原への下りは緩やか。下りは踏み跡がなく楽しい。賽ノ河原で休憩し、地蔵ヶ岳・オベリスクの肩まで登る。オベリスクに登ろうとしたが、フィックスロープがぼろかったので引き返した。賽ノ河原に戻り、南御室に向けて出発する。2時間ほどかけてテン場に戻る。

気象通報までのんびりしていた。夕食後、就寝。




5月4日 曇りのち晴れ
4:00起床6:30出発-10:00夜叉神峠登山口12:00登山口発-12:xx甲府=富士=17:xx東静岡

テントを撤収し出発。夜叉神峠までほとんど下りで楽だった。登山口に降りたとき、予約していたマイクロバスが来るまで時間に余裕があったので温泉に浸かる。

マイクロバスで甲府駅まで行き、吉野家で昼食後、静岡に帰った。

総括
今回の山行は最初から最後まで天気が良かった。5月連休では珍しいことらしい。鳳凰三山を十分に楽しむことができた。 しかし、反省点が二つある。一つは出発前にメンバー間の連絡不足でごたごたしていたこと。当日の行動予定を皆にきちんと伝えていなかったのが原因。もう一つは、自分の判断の甘さ(アイゼンを着けるタイミングなど)によって無駄に時間を使ってしまったことである。

2010年3月30日火曜日

2010年3月25~30日 春合宿:鹿島槍ヶ岳東尾根

行程

3月25日 静岡ー駐車場ー東尾根1320m地点
3月26日 -1の沢頭ー2の沢頭ー2295m地点
3月27日 -第一岩峰取り付きー第二岩峰取り付き
3月28日 停滞(フィックス工作)
3月29日 停滞
3月30日 ー第二岩峰頭ー鹿島槍ヶ岳北峰ー南峰ー冷池山荘ー赤岩尾根ー駐車場
メンバー

L:ヘイキ SL:森下 M:佐々木

憧れだった鹿島槍ヶ岳東尾根に行ってきた。雪が大変多く、激しい山行だった 予定ではキレット経由で五竜岳に行き、遠見尾根を下る予定だった。 様々なアクシデントがあり、考えなければならないことがたくさん出てきた山行だった。

text:森下 photos:森下

3月25日 雨のち雪
6:50静岡ー13:30駐車場14:30発ー15:35東尾根1320m地点

大谷原駐車場に近い道には、普通に猿が集団でブラブラしていた。駐車場への道は封鎖されていたが、そっとどかして奥まで行かせていただいた。 ここは登山計画書を出すポストがなく、結局出さずに行ってしまった。こういうのはきちんとするべきだった。

奥にはもう1台車が置いてあった。トイレはつかえた。駐車場の気温はー2℃だった。生憎の雪であったが、出発。
駐車場のすぐ近くの橋を渡ると、すぐに東尾根冬季ルートの看板があった。なんとなくそれ通りに行くのがシャクだったので、あえて少し過ぎたところから尾根に入った。
尾根の最初は違うコースだったせいか猛烈な急登だった登り切って尾根上に出ると、上はなだらかだった。 尾根を少し登り、平らな所にテントを張った。

この日の天気図は三陸沖に前線を伴った低気圧があり、それが雪を降らせたんだなぁと思った。中国に高気圧がいたので、次の日西高東低だろうかと予想。 ちなみにこの日はフィリピンに台風1号が発生していた。
夕食はぺミカンのハヤシライスを食べた。森下のぺミカンは具がでかくて幸せだったが、重かったのでこの日に食べた。

駐車場の橋

3月26日 曇り時々晴れ
3:00起床4:30発-7:20一の沢頭7:35ー9:00二の沢頭9:30ー10:452295m地点

朝の気温はー8℃だった。視界はあまりよくなかった。
一の沢頭までは樹林帯で、そこまで激しいもなく行けた。ただ、一の沢頭の後からは膝上ラッセルで進んだ。

天気は一瞬晴れ間が見えることはあるが、ほぼ曇りで所々視界はかなり悪かった。 途中で雪が非常に深い急登があり、足が埋まったケンケンさんが足を抜くときに勢い余って10mほど滑落した。滑落というよりも転んで落ちた感じであったが。 とにかく、危険個所ではメンバー全体で注意を喚起しあわねばならないと思った。

二の沢頭には予想より早く着き、テントは張れそうだし天気もいまいちだし泊ってもよかったが話あってもう少し進んだ2295m地点も平らそうなので、とりあえずそこまで行くことに決めた。
2295地点に着くともはやホワイトアウト目前だったが、少し天候が回復するのを待ってみた。しかし一向に回復する様子がないので、テントを張ることに。
ここで文登研で教わった弱層テストとハンドテストを行った。20cm、50cmのところで少し切れたが、そこまで問題はないように思えた。

あまりにも行動終了が早かったので、ポーカーをした。ケンケンさんが無敵の運を発揮し、2人をボコボコにした。
この日の天気図は東シナ海に高気圧があったが、すぐ後ろに低気圧があり、予測は難しかった。
夕飯はビーフシチューを食べた。もちろんぺミカンである。

後ろの雲海がかっこいいケンケンさん

3月27日 晴れのち雪
3:30起床5:50発-6:45第一岩峰取り付きー10:00第二岩峰取り付き

朝の気温はー11℃、天気も視界もこの時は良好だった。ちなみに日の出は5:42だった。
第一岩峰はヘーキさんリードで行った。 表面は氷に少し近く、思いっきり蹴りこまなければうまく登れなかったため、足がパンプした。 途中まではそこまでひどく急な斜面ではなかったが、頂上に近づくにつれ斜度が上がり、最終的には雪壁に近かった。
フォローはケンケンさんがユマールで行き、最後に森下がセカンドの形で行った。 ヘーキさんのアイゼンが先が少し丸くなっていて、辛いと言っていた。厳しいところに行く時は装備のケアが大切だと思った。

第一岩峰を7:50に登り終え、第二岩峰を目指した。第二岩峰までの道のりは雪庇が多く、注意が必要だった。ラッセルもかなりきつかった。 第二岩峰の取り付きはテントが張れそうだったが、時間はまだあるし視界も何とかあったので、森下がザックを背負ったままで登ってみた。 10:20頃から様々な方法で登ることを試みるが、途中に背丈以上のキノコ雪があったり、完全に凍ってる斜面があったりして苦労した。
11:50に途中にぶら下がっていた長いフィックスをつかんだらそれが切れて、20mほど落ちたが、残地がしっかりしていたために止まった。 ザックがクッションになったので怪我も全くなかった。ここで天候も悪くなったのであきらめてテントを張ることにした。

13:00には全員がテントに入れた。荷物を整理した後やることもなく時間が余ったので、またポーカーをやった。今回は森下、ヘーキさんがケンケンさんを負かした。
天気図は日本の周りに高気圧と低気圧が大量発生していて全く明日の天気はわからない感じだった。 夜はヘーキさんの激辛カレーだった。辛いもの苦手な森下は汗かきすぎて顔の毛穴が痙攣していた。貴重な水分がもったいない。でもおいしかった・・・と思う。


3月28日 吹雪時々曇り
3:30起床、7:30二度目の起床ー12:00フィックス工作開始13:15完了

朝起きてみたものの、テントの壁が雪で大分押されていて天気も最悪だったので、二度寝した。 7:30に起きてみるも、天気はあまり回復はしていなかった。
朝ごはん(レーション)を食べ、回復を待つもののラジオでは天気は一時回復するが総合的には荒れるとの予報。 9時台の天気図もとったが、どう見ても西高東低で、この日は動けなそうだった。

昼ごろに天気かよくなったので、ザックを背負ったままリードで登るのは困難と判断したので森下が空身でフィックスを張った。
ルートは最初に左側の斜面をトラバースしてルンセを上がり、その後チムニーを超えて頂上のフィックスに向かっていった。 途中氷をホールドにしたときは生きた心地がしなかった。また、残地は全て埋まっていたので掘り出すのだけでも一苦労だった。 チムニーを上がるときに足を上げすぎて危ない体勢になって怖かった。ビレーの二人はもっと怖かったらしい。
最後のフィックスへ行くまでの岩は、氷で覆われていたために非常に怖かった。フィックスが凍っていて掘り出す時もドキドキした。フィックスはかなりしっかりしていた。

天気図は中国に高気圧があったのでもしかして明日は日本に高気圧がはりだして天気が良くなるのではと期待したが、ラジオの天気予報では明日は真冬型の天気になると言っていた。
夜はビーフシチューを食べた。辛くなくてうまかった。 19:30までポーカーをし、ケンケンさんの圧勝で幕を閉じた。

3月29日 雪時々吹雪
3:30起床

朝は気温ー10℃。 朝ご飯を4:30に食べ終えたが、食べてるときにラジオでは真冬型とのこと。外は吹雪。この日は一日停滞。

天気は明日だけ晴れ、その後また崩れるとのこと。どう考えてもキレットは不可能なので、悔しいが赤岩尾根を下りることに決定。
確かに天気図も翌日は良さそうだがすぐに崩れそうだった。書いてる時に、ラジオなしでも天気予報ができるようになりたいと思った。

3月30日 吹雪のち晴れのち曇り
3:30起床7:40発ー9:40第二岩峰頭ー12:15鹿島槍ヶ岳北峰ー13:00南峰ー14:45冷池山荘ー15:30赤岩尾根分岐ー17:00滑落ー20:00駐車場

朝の気温はー15℃。風も雪も激しかった。 天候の回復を待って出発。明日から崩れるのは分かっているのでこの日しかない。

フィックスを頼りに最初にヘーキさんが行き、次にケンケンさんが行き、最後に森下が行った。まさかフィックスを張るとは思ってなくユマールは1つしかなかったので、森下とヘーキさんはクレムハイストノットで行った。 時間は全員一人40分くらいで突破。フィックスの突破は不慣れである上に、ルートも難しいのでしょうがない。
今思えば森下がフォローで行けばよかったと心から思う。とにかくスリングだけでのフィックスはきつかった。完全に腕がパンパンになった。


第二岩峰の上に出ると鹿島への稜線が非常にきれいで、感動した。ここでワカンに履き替えた。
鹿島までの道のりも膝上ラッセル時々腰ラッセルで、急登は手で必死にかき分けながら進んだ。しかし残りが短いとわかってる激しいラッセルはテンションがあがる。斜面が氷っぽくなる前にアイゼンに付け替える。
山頂は天気は良かった。北峰もよく見えた。しかし風が非常に強かった。真冬型のときに突っ込んでいたらあんなもんではなかっただろうと思うと恐ろしい。 北峰への登りは斜面がここまでで一番凍っていて、恐ろしい斜面だった。ヘーキさんはガンガン進んでいて、やっぱりすごいなぁ~と思った。
北峰は南峰の時よりも天候が安定していたので、写真を撮りまくった。




冷池山荘へ行く稜線上に見たことないような巨大な雪庇がたくさん見れておもしろかった。
北西方向には去年の新歓で行った毛勝や剱が見えた。冬季小屋はなかなか広くてきれいだった。テントが2,3張りは張れそうだった。
赤岩尾根に入るところだけは斜面が凍っていたのでアイゼンを装着。 地形図で見る印象よりも枝尾根が多くてはるかに迷いやすそうな尾根だったと思う。

樹林帯の途中でヘーキさん→森下→ケンケンさんの順で歩いていたときに、森下のワカンが緩んでいたので締め直すためにケンケンさんに先に行ってもらった。 このすぐ後にケンケンさんが急な斜面で10mほど滑落し、木で止まった。
トレースを追っていた森下がケンケンさんが落ちたことに気づかず同じ所で踏み跡を踏んでしまい滑落。 森下はそのままケンケンさんの上に落ち、上に跳ねてそのまま下に横向きに転がりながら滑落。 記憶が曖昧だが、命だけは守らねばと腹部を手で覆いながら体を丸めたと思う。
落下地点からおよそ50mのところで運よく雪が大量に溜まったところがあり、そこで止まった。
落ちた自分自身は覚えていないのだが、止まって第一声は「ちっくしょー」だったそうだ。その後大声で叫び、助けを呼んだ。
頭はヘルメットで保護されていたので大丈夫だったが、途中で顔を強打して右の前歯がきれいに抜け、その右の歯が内側に45度くらい曲がっていて、頬も腫れていて右の眼が少し充血していた。 両膝もぶつけたらしく、特に左ひざは最初は立ち上がれないくらい痛かったが、少しすると歩けるレベルにはなった。
止まった場所はコースから比較的近くにあったので、すぐにヘーキさんがトラバースしてきてくれた。そこでカッパを左ひざに巻いて何とか尾根の上に戻った。 ケンケンさんは森下の落ちた跡を下り、同じように止まった地点からトラバースした。ケンケンさんは右足を打っていたが、歩けたので森下の荷物をケンケンさん、ヘーキさんで分けてもらい、森下は左ひざをテーピングでガチガチに固定して下山した。
体の節々は痛かったが、歩けないほどではなくて本当によかった。

尾根の終わりまでまではゆっくりと慎重に下って行った。意外と近かった気がする。正直無我夢中であまり時間の感覚は覚えていない。
林道に出るととてもほっとした。林道は平地なので膝が曲がらないととても歩きづらかった。 荷物を持ってくれていた二人はもっとしんだかっただろう。文句も言わずに持ってくれて本当に感謝しています。

車に着き、そのまま近くの夜間救急に行くものの、口腔外科がないため処置ができないと言われ、松本の相澤病院まで1時間かけて行った。
夜間救急では応急処置と頭や内臓の検査をした。不幸中の幸いにも体の中は右の頬骨が折れた以外異常なかった。 その日はそのまま入院をし、次の日にいろんな科で検診をしてもらった。抜けたり曲がったりした歯を戻す簡単な手術をして、静岡に帰った。

総括
山の事故は下りで起こるとよく言われるがこういうことか、と実感した。
鹿島槍の東尾根を登れたことは素直にうれしかった。ただそれ以上に自分たちの山に対する考えの甘さが露呈した山行だった。
文登研で講師の先生にに「死なない程度の怪我をしてほしい」と言われたが、その通りになった。今思えば貴重な経験ができたと思っている。

今回の反省点として登山計画書を持っていたのに出さなかったことが一番の反省として挙げられると思う。
今回は遭難事故まで至らなかったが、もしも遭難になった場合地元の警察、大学、OB、部員、家族などの大勢の方々に迷惑がかかっていたことだろう。
自分たちがいいならいいという考えが多少なりあった。そんな考えでは自分には山登りをする資格がないと思った。

せっかくの機会なので、ほかの部員もこれを読んで少しでも思ったことがあるとうれしい。

2005年3月17日木曜日

2005年3月3日~3月14日 中央アルプス縦走

春合宿:中央アルプス縦走

メンバー:河合・ヘイキ・朝日
日時:2005年3月3日~3月14日
 行程:水沢山?-大棚入山-茶臼山-将棋頭山-木曽駒が岳-宝剣岳-極楽平-檜尾岳
3/3
原野駅に泊まる。
3/4
水産試験場付近から尾根をつたい、水沢山を目指す。
 斜面が急な上に積雪も薄く、登りにくかったため、ヘイキと河合がアイゼンをつけて登った。
 水沢山山頂辺りからワカンを履いてしばらく進み、このまま樹林帯でテントを張る。
原野駅を出発。



樹林帯に薄く積もった雪。

3/5
倒木や岩に気を取られ、尾根を見失った。
 樹林帯のラッセルがあまりにもつまらなくて、本当に帰りたくなった。



登山道でないためか、倒木や岩が多い。
さらにラッセルが加わる。



ひたすら樹林帯が続く。

3/6
前日に尾根を見失ったことが災いし、自分の居場所が分からなくなる。 地形図から茶臼山付近だろうと予想したが、木に巻かれた赤いテープに『大棚入山』と書いてあるのを見つけ、無意味な笑いがこみ上げた。 まだ茶臼までの半分程度しか進んでいなかった。
 面食らってこの日は早めに就寝。

茶臼ではなく、大棚入山だった。
「あいたたぁ~っ」

3/7
展望が開けたためか気分よく、順調な登りだったが、ヘイキは朝御飯が足りなかったらしく、ペースが遅かった。
2260のピークで折れ曲がっている道筋が見つからず、しばらく探し回った。
テン場を、『今いる2210の鞍部』と『少し登った茶臼山の斜面』のどちらにするかで意見が分かれ、話し合いに無駄な時間を使う。 結局朝日がザックをデポして登り、「斜面途中にもテン場はありそうだ」と確認して登ることになった。これで40分ほど時間を稼いだはず。その後はトレース付けのため、空身でさらに登った。
この日もテン場は樹林帯の中。
茶臼山の登り。



(旧HPの記録写真が破損していたので写真なし)
ザックをテン場に置き、
トレース付けのために更に登る。

3/8
前日のトレース付けのおかげで、雪の深さの割には早く登れた。樹林帯は続いていたが、木は水沢-大棚入間よりはまばら。
 馬の背でロープが必要になると見込んだことと、押されて歩いてしまうほどの強風のため、西駒山荘に
茶臼山の登り。


あまりの強風のため、西駒山荘に泊まる。

3/9
一度西駒山荘を出発したが、ガスで視界が悪く、ゴーグルも曇ったため引き返した。朝日のゴーグルは高かっただけあり、視界良好だった。
 天候の回復を待つ間、小屋の中でロープワークを確認、朝の天気図を書き終えた9:30ごろ、外が晴れたので再び出発。 トポには『初心者はロープが必要となろう』と記述のある馬の背は、普通のアイゼン歩きで越せて拍子抜け。 木曽駒を越えて頂上山荘のそばに泊まる。
 中岳を越えるか、越えないかで30分程話し合いが続いた!
出発。しかしこの後、引き返す。



良い天気です。



楽しいアイゼン歩行

木曽駒が岳


木曽駒が岳山頂

3/10
また視界が悪かったので、出発の準備をしてガスが晴れるまでテントの中に。
ガスが薄くなったのを見計らって中岳越え、宝剣岳を登った。下りは万全を期して、何ピッチにも分けてロープを使ったが、極楽平直前のただ一箇所以外はロープの必要は無かった。
 岩場を抜け出た頃には既に薄暗く、視界も良くなかったので、すぐに極楽平に泊まった。
 風が強かったので、雪のブロックを積んで風除けとする。
中岳。
さようなら、駒ケ岳頂上山荘。



宝剣岳の登り。




宝剣岳の下り。ロープを使った。

3/11
ガスのため停滞
 映画や小説の話題に花が開いた。
 夜には吹雪となり、強風でテントのポールが折れるかと思った。 雪でポールがかなり曲がっていて、朝日が外へ出て雪掻きをしたが、濡れたブーツと終わらない雪掻きに嫌気が差し、戻って寝る。
3/12
ガスのため停滞
 昨夜の雪でテントが周りから圧迫され、特に身長の高いヘイキが苦労していた。中が狭いために火が使えず、朝食にはレーションを食べた。
その後、全員でテントの周りの雪を取り除いた。積んだ雪ブロックが吹き溜まりを作ったために、雪がたまってしまっていた。
 新入部員獲得ついての話に花が咲いた。
3/13
朝起きたら、雪ブロックを切り出した場所が無かった。雪庇はコワイですね。
 檜尾小屋に泊まった。
檜尾岳前の斜面からの眺め。

3/14
エスケープ
帰る

計画では安平路山まで縦走の計画だったが、途中の檜尾岳でエスケープとなった。
この理由は明らかに時間の使い方の問題で、『行くか、留まるか』の判断に時間をかけることが多かった。 これは快適なテン場を求めたことが要因として大きい。このために、時間が有っても進まなかったり、話し合いで長い時間を使ったりした。
またそれだけでなく、僕自身(朝日)前半にラッセルが(冬合宿の槍に比べ)遅かったことも、時間の浪費に大きく影響している。メンバーからは「やる気の問題だ」と言われたが、自分ではあまり納得していない。
しかし得るものもあった。 入部して2回目の山行となるヘイキは、はじめの内は仕事の連携もぎこちなかったが、合宿中にかなり連携がとれる様になった。 リーダーの河合は色々な状況に対して判断を下す重要な役割を負ったことで、山での決断について大きな刺激となったはず。これからの山で大いに役立つ経験だろうと思う。 また、私事になるが、宝剣のロープを使った下りに感化されて、アルパインに対する意欲が沸いた。経験の少ないメンバーだったにもかかわらず、ここまでやってこれたことは、自分の単独行へ向けての自信にもつながる。 

2004年11月22日月曜日

2004年11月19~21日 白馬岳

雪山白馬岳

日時:2004年11月19日~21日
11/19
ガソリンストーブを忘れた!
 大雪渓から登る。
ガソリンストーブを忘れ、予備のために持ってきた残り少ないガス缶で過ごすハメに。大雪渓に水が流れていたので、水作りはしないですんだ。ヨカッタ


大雪渓の上



大雪渓の上。スノーブリッヂの入り口

11/20
視界は悪いが白馬山頂へ行った。
 途中、登山道から外れてしまい、急な雪の壁を登る。
白馬岳山頂


白馬岳山頂。カメラ持ちは誰かに頼まないと撮ってもらえない。だからいつも単体で映っている。



白馬山荘。このころから天気が回復してきた。


視界不良のため、登山道を外れて登ってしまった斜面。下りの時撮影。


どこを見てもきれいな景色ばかり


ロープを使っての雪上訓練


ロープを使っての雪上訓練

11/21
帰る。



帰る