GW 小川山 烏帽子岩左稜線

日時 : 5月4日(日)

メンバー : 菅原、中村

行程 :
テン場(6:50)~烏帽子岩左稜線取り付き(7:30)~登攀開始(7:40)~登攀終了,下山開始(17:00)

記録 :
GWにクライミングしに小川山に行くことになり、2日目にマルチに行くことになった。小川山にはたくさんのマルチがあるが、蓮容さんお勧めの烏帽子岩左稜線に挑戦することにした。烏帽子岩左稜線は18pでとても長く、プロテクションもほとんどNPで取るので、マルチの中でもアルパインに近いルートだ。ちなみにこの日は、僕ら以外にも他の先輩たちが「ガマルート」や「春のもどり雪」に取り付いていた。

4日

起床は6時。前日の夜は1時くらいまで起きていたので眠い。ギアを選定してパッキングしながらラーメンも食べて、7時前にはテン場を出発する。今日は渡渉で岩を飛んで濡れずに渡ることができた。途中で道に迷うも修正して、40分で取り付きに到着。ちょうど1p目を登っていくパーティーが見えた。

地上とはしばしの別れ

1p目 20m 5.7 : ルンぜを登る

菅原さんリード。 砂混じりで朝イチだったこともあり、結構怖かった。

2p目 20m 5.7 : 少しフェースを登り、トラバースして、またフェースを登る

菅原さんリード。1p目の終了点に先行パーティーがいたこともあり、ロープの関係上で菅原さんが連続でリードした。トラバースで結構怖そうにしていて、自分も怖かった。

3p目 20m 5.6 : ダブルクラックを5mほど登り、トラバースする

中村リード。カムがバチ効きするところがあり嬉しかったが、回収が大変だったと言われた。このあたりから風がかなり強くて、上着を着ていてもかなり寒かった。先行が詰まっていて、10分ほど休憩した。

本日最初の中村リード

　

4p目 30m 5.8 : 寝ているフェースを登り、岩頭に出る

前半菅原さんリード、後半中村リード。先行パーティーが登るのを待っていたが、横のラインでも行けそうとなり、菅原さんがルートの右のラインからの突破を試みるが、残り5mのところで黄色ロープがスタックする。その場で一度ピッチを切り、中村が黄色ロープを回収しながら赤ロープでフォローする。そこから残りを中村がリードした。途中、気が付かずに浮石にカムを決めてしまって、その岩を持ったら動いてカムが取れた。手で叩いて先に確かめるべきだった。終了点に着くととても風が強く、5mしかないのにほとんど会話できないほどだった。セカンドビレイをするときに焦りすぎて、一回セルフを外してしまった。

5p目 30m 5.4 : 岩稜を歩く

菅原さんリード。気持ちのいい岩稜歩きだった。たまにふらつくくらいの風が吹くのでゆっくり歩いた。

露出感が高い

6p目 40m 5.4 : 岩を乗り越えながら岩稜を歩く

中村リード。木々が生えた稜線を歩いた。最後に簡単なボルダーがあったがプロテクションは取らずに終了点まで歩いた。フォロー時はボディービレイで時間を短縮した。

7p目 30m 5.5 : フェースを登る

菅原さんリード。木々に囲まれたフェースを登った。

8p目 30m 5.5 : 階段状のフェースを登り、残置ハーケンがあるフェースを登る

中村リード。2つ目のフェースに時間がかかった。ホールドが遠くてあまりガバが無かったので難しかった。また、カムが入るところがほとんどなくて、残置ハーケンで落ちたくなかったので怖かった。5.5らしいが5.9はあっていいと思った。

8p目終了点より

9p目 30m 5.7 : 3mほどのチムニーを横から抜け、岩頭を左からトラバースする。

菅原さんリード。菅原さんが間違えて岩頭を直登してしまう。幸いボルトがあったようで、それでビレイをしながら中村がトラバースをする。トラバース後に、残置でロアーダウンした。

トラバースは壁が前傾していて難しかった。

10p目 30m 5.6 : 両側が切れ落ちたナイフリッジを歩き、岩稜を登る

前半菅原さんリード、後半中村リード。ナイフリッジはとても気持ちよかった。先行パーティーが何故か途中でピッチを切っていたので仕方なくピッチを切る。そこから中村がリードした。終了点は、ピナクル2つで作成した。

面白い地形

11p目 35m 5.5 : 少し下って、クラックの基部まで登る

菅原さんリード。いつもの登山道のように歩く。風でロープが木に引っかかって大変だった。

12p目 40m 5.7 : 10mほどのハンドクラックを登り、少し登る

中村リード。クラックはちょうどテラスから外れたところにあり、真下は完全に切れ落ちていた。下が怖くてリードしたくなかったが代わってくれないので、仕方なくリードする。ため息をついていたら1つ前のピッチから「ガンバー」と応援されたのでとても元気が出た。とりあえずテラスからクラックに寄りかかって1p目を取ってから登り始める。途中でパンプして落ちそうになったが、気合で登り切った。マントルにはガバカチがあった。嬉しくて大騒ぎしていたら後ろのパーティーからナイスが飛んできた。しばらく歩いてピッチを切った。ロープがめちゃくちゃ重かった。次のピッチが歩きだったのでもっと早めに切ってもよかったなと思った。

まじで怖かった

13p目 50m 歩き : 懸垂下降の支点まで歩いて下る

懸垂下降の地点に着くと先行パーティーの最後の人が下降しようとしていた。ロープを捌いていたが、ふと懸垂下降をしている人のロープを見ると何故かビレイ器と環付きが付いていた。そしてその人は素手で下降しようとしていた。大慌てで声をかけるとすぐに戻ってきてハーネスにセットして下降していった。下は崖だったので間に合ってよかったと思うと同時に、自分もデバイスの確認を気を付けようと思った。

14p目 20m 下降 : リッジを懸垂下降する

下がリッジなので振られないように慎重に降りた。支点の木が枯れていてグラグラしていたので怖かった。

15p目 35m 5.5 : 階段状のチムニーを登る

中村リード。クラックの側面にある小さなクラックでプロテクションを取りながら登っていった。セカンドビレイをするときにバックアップを取らずに残置2つでビレイしてしまった。

16p目 15m 下降 : 5mほど懸垂下降し、歩く

最初に降りた中村が懸垂下降の途中で終わったと思いロープを外してしまったがクライムダウンで降りた。

17p目 35m 5.7 : 5mほどのワイドクラックを登りフェースを登る

菅原さんリード。プロテクションが取りづらく、ホールドも悪かった。体を押しつけたりして、何とか登る。後半も悪かった。

18p目 15m 5.8 : チムニーを登る

この時点で4時半で時間がなく、落ちずに登れる自信も両者ともなかったので、ぺたぺた触って敗退することにした。思っていたよりもデカかった。

挟まって記念撮影

帰りは17p目を懸垂下降して、斜面を適当に下って登山道に復帰してテン場まで帰った。

まとめ :
今回は3回目のマルチでマルチでリードするのは初めてだったので緊張した。ピッチ数がとても多く普通のマルチと違って別の面白さがあった。プロテクションの取り方やビレイのシステム、他にもシングルピッチでは出てこないようなことがいろいろあって勉強になった。総合力を試されるようなマルチだった。特に菅原さんに比べて支点の構築やセカンドビレイの準備が遅いのでたくさん経験を積んで早くできるようにしたいと思った。あと、距離や風の影響で声が聞こえないという場面が何回かあった。今回は臨機応変に対応して何とかなったが、事前に合図を決めておいてもいいかもしれないと思った。特にビレイ解除、ロープいっぱい、登ってくださいは必要だと感じた。今回、18p目ができなかったのは自信がなかったのもあったが、時間が足りないということもあった。先行パーティーが1pごとに毎回切っていたし毎回待っていたので遅くなってしまっていた。一度に2pくらいつなげて登れていたら十分に余裕をもって18p目に取り付けていただろう。次に来るときにはもっと早く取り付くかあまり人いないときに取り付きたい。そして18p目を登れるように練習しておきたい。

(文 : 中村)

2023/09/17 岩岳アイゼンガルドクライミング

日時:９月17日（日）

メンバー:蓮容, 増田, 高林

行程:
17日:静岡＝地蔵峠登山口－岩岳直下の岩場－地蔵峠登山口＝静岡


金曜日にジムで登って遊んでいたら山歩きの衝動が抑えきれなくなったので
後輩たちに声掛け。

増田と高林(...!!!)が付き合ってくれました。

記録:

連休の混雑と地上の暑さを避けるため、今回は安倍奥の岩岳アイゼンガルドにお邪魔しました。

高林の運転で有東木の集落を通って8時前に駐車場へ。

そこから岩岳に向けて歩きます。

山といっても低山。今回は多少の歩荷はしようとロープも3人で4本持って行ったため汗だく...。

後輩たちの服は絞れるほどにびしょびしょ。

それでも稜線まで上がれば多少は風も吹き、山歩きを楽しみながら❓1時間ほどで目的地へ。

岩場の入り口は一般ハイカーが迷い込まないように分かり難く、笹薮に覆われています。

以前の記録だと入り口を塞ぐように枝が積まれていたようですが、現在はそんな手がかりもありません。

岩岳直下の斜度が緩んだあたりから笹を分け入って入場となっており、初めてだとなかなか気づけないと思います。

岩場の直上

懸垂下降で入場

岩場へは登り降りのための巻道も整備されていますが、今回は練習のため懸垂下降で入場しました。

昨晩が雨だったかで心配でしたが、コンデションはよく乾いておりよかったです。
稜線部なので乾きも早いのでしょう。
マイナーなためか若干苔っぽくもありましたが概ね問題はありませんでした。

とりあえず、練習用にウルクハイ・ワルツ(5.10a)にトップロープをかけ、遊んでもらいます。

アイゼンガルドという名前をはじめとして、この岩場のテーマは”指輪物語”が中心となっています。他にも、ゴラム・アゴゴやらギムリ・マッシュポテトやら...。響きが良く、ルート名を無駄に呼びたくなってしまいます。

高林に登ってもらいましたが、以前は５.8でもやっとであった彼がそこそこ順調に登っていきます...！高林、クライミングはもう常軌を逸して、尋常でないほどに、それはもう言葉にできないくらい苦手だったのですが、なんと

   「いや楽しいですね！」...!!!

あの高林からこんな言葉が出る日が来るとは、、、感動しました。

夏合宿が終わってから、ジムに通ってその成果が出始めているようです。

努力は報われるんですねー。

次はリードだね！

増田にはカムのセットを練習しながら登ってもらいます。
自分もまだまだ猛練習が必要ですが、プロテクションのセットには練習と慣れが必要ですよね。

ファルコンファング　3つ星ルート

サルマン・サンバ（5.9）

ファルコンファングに"遊ばれる"高林

増田はサルマン・サンバをOS。
このルートも爽快で楽しいです。
帰りは変則的ですが、懸垂下降で回収してもらいました。

自分はそのあと、この岩場の三つ星ルートであるファルコン・ファングを狙いましたが、１テンまで組み上げたところで時間切れ。

RPはできませんでしたが、豪快で楽しいルートでした！次には落としたいと思います。

帰りは同じ道を引き返しますが、行きも帰りも岩場でも、誰にも会いませんでした。

これからの時期、紅葉が進むとアプローチももっと快適になってきます。
是非また訪れたいと思います。

まとめ:

世は連休の中日。
低標高帯は厳しい残暑。

小川山は激混みだし城山などでは焼きビーフンでもポーチドエッグでも岩で作れてしまうでしょう。

そんな中、快適に遊べる岩場が存在するのか。
静岡にはなんと、廻り目平並みの標高でクライミングができ、しかも人も稀でアプローチには山歩きもできる素晴らしい岩場が存在します。

安倍川を車で遡ること１時間弱、そこから１時間のハイキングで標高1,600mの岩場、岩岳アイゼンガルドに到着です。

山歩きも楽しめるうえに晴れていれば南アも望めます。

山奥の雰囲気の中、静かにのんびりとクライミングを楽しめる素晴らしい岩場だと思います。
（高林も絶賛…！）

地元のクライマーの方々が開拓に尽力されたようで、感謝致します。

寒くなる前にもう一度訪れて、それぞれの課題にリベンジしようと思います。

(文:蓮容)

2023/7/16~18 北岳バットレス 第4尾根主稜登攀

日時:7月16日（日）～7月18日（火）

メンバー:蓮容,増地,鈴木

行程:

16日：静岡＝奈良田駐車場＝広河原―白根御池小屋―下部岩壁偵察―白根御池小屋

17日：白根御池小屋(3:00)―大樺沢二俣(3:10)―ピラミッドフェース取付(4:15)―第４尾根主稜

　　　(10:00)―北岳山頂(14:30)―北岳肩の小屋(14:45)―草すべり分岐(15:30)―白根御池小屋

　　　(15:45)―広河原(18:35)

18日：広河原＝奈良田駐車場＝静岡

記録:

今夏の個人的目標であった北岳バットレスの登攀へ蓮容さんと行ってきました。

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16日：天候　晴時々曇り

今日は白根御池小屋にテントを張り、岩壁取り付きへの偵察の予定。

晴れ予報ではあるが、暖湿気が流れ込む影響で発雷リスクは高め...ということで始発である5:30の広河原行バスへ乗り込むべく2:15に部室集合。x＋１回目となる奈良田を目指す。

天気のよい３連休ということもあり、とんでもない量の車が停められていたがなんとかねじ込む。危ない危ない。

いざ広河原へ

右手負傷中の鈴木もリハビリがてら御池小屋までのお散歩へやってきた。本山行の影の立役者である。

広河原へ到着し出発するがこれまたとんでもない量の人間で登山道は大渋滞であった。泊装備と登攀具の詰まったザックが重くしんどい。ストックは持ってないのでエアストックで何とか頑張る。

白根御池小屋　着

３人テントのフライを間違えてしまいダサテントが出来上がってしまった。すみません反省してます。

ダサっ

テントを張り終え３人で取り付きへの偵察へ向かう。大樺沢二俣分岐を左に進み、４００mほど急登を上がる。

雪渓が出てきた

目の前にあからさまな岩峰が見えるがあれだろうか？

C沢とD沢の中間稜付近

どうやらここから登山道を逸脱するようだ。悪場が予想されるため鈴木をここで残し、蓮容さんと先へ進む。中間稜かD沢のどちらから登るか迷ったが、D沢から登った。ガレ沢で💩も多数落ちておりなんともいやらしい。3級です。

踏まれて潰された💩もありました（ハスイ）

途中で行き詰まったため、右へトラバースし中間稜に取り付くと明瞭な踏み跡に合流できた。どうやら中間稜から行くのが一番楽そうである。急登にあえぎながら進むと明日の目標であるピラミッドフェースが近付いてきた。

ピラミッドフェース取り付き

バックには池山吊尾根と鳳凰三山

雪渓のために軽アイゼンを持ってきていたが使う場面はなかった。左右一面に、そして遥か上まで続く岩壁の様相はまさしく要塞と呼ぶに相応しい。これを明日登るのかと増地はたじろぎである。

いい感じの岩陰を見つけ、明日の登攀具を全てデポし、身軽となって中央稜を降る。今日は日が進むにつれどんどん荷物が軽くなっていくのでありがたい笑。

登山道まで復帰し、待機中の鈴木を探すためにインディアンコールを飛ばすとOBの大井さんからコールが返ってきた。大井さん！？

どうやら大井さん達もバットレスへ向かうらしい。今日に登攀を始め、４尾根主稜の取り付きでビバークするようだ。メールか何かで自分たちがいることを知っていたようで、何回かインディアンコールを飛ばしていたらしい。ちなみに鈴木はそのインディアンコールに釣られて下の方へ下山して行ったそうだ。大井さん...（びっくりして写真を撮るのを忘れていました）

明日挑戦するバットレスに大先輩の人たちもいらっしゃるというのは心強いものである。

大井さんとお別れし、そそくさと下山する。御池小屋に戻ってきた時点でまだ１４時前。夕立する気配もなくありがたい。

暇なのでねるねるねるね作ります

今日の晩ご飯はビーフシチュー。

個人山行ということでお楽しみが豪華

ふーん、リッチじゃん

AI生成画像みたいだな...

非常に楽しい、充実した時間でした。

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17日：天候　晴

２時に起床しマルタイ棒ラーメンを作る。水が少なくつらかった。やはり水をケチるのは良くないと一年の頃から思っているはずなのに何故こうなってしまうのか。ベーコン２５０gはしっかり食らいました。

落石が怖いので一番乗りで取り付きへ至りたいが、自分たちより早めに出発したパーティがいるようである。急いで支度し３時に御池小屋を出発する。

荷物も軽いので軽快に高度を稼ぎ、先行パーティにも追いついた。まだ辺りは暗かったが昨日の偵察通りに迷うことなく歩を進める。

一番乗り出来そうで蓮容さんもこの表情である

登山道を逸脱し、中間稜から取り付きへ向かう。

デポしていた登攀具を回収し、

ピラミッドフェース取り付きへ。

鳳凰三山から日の出が！

日の出を見るのは久しぶり

快晴の中、登攀開始

１P目　蓮容さんリード

ブッシュ帯手前でピッチを切る。逆層っぽく、少し岩が濡れているので嫌な感じであった。

残置は適度にありますが、カムも使いました。（ハスイ）

２P目　増地リード

短いブッシュを抜け、スラブ横の草付きを上がってみるが合っているのかどうか分からない。自信がなかったので蓮容さんを引き上げ、バトンタッチし上がってもらう。どうやらこちらで合っていたようだ。

３P目

３P目　増地リード

草付き混じりのフェースを左上する。横断バンドへ出た。

横断バンドにて

４P目　蓮容さんリード

ここで迷う。自分たちは横断バンド上にさらに階段上の脆いバンドがあるという認識でいたのだが、それを見つけられない（もしかして写真上の所がそれなのか、、？）。横断バンドを進んでいくとCガリー方面まで抜けてしまい、一度戻ってきた。

蓮容、帰宅

左から攻めるのではないかと左上を試みるも、上部のホールドが悪そうで進めない。本来このピッチはⅢ級のはずであり、そんなに悪いホールドが来るわけがない。ここが下部フランケの１ピッチ目だったのだろうか？結局、懸垂下降で蓮容さんは戻ってきた。増地にバトンタッチし、再度横断バンドからルートを探す。

しかし、見つからない。

ルートが崩落してしまったのだろうか？それともブッシュと草付きで隠されていたのだろうか？真相は壁の中である。

後日、人から聞いたり記録を探したりしたが、やはり結構悪くルートも分かり難いらしい。

やはり真相は分からず。。。リベンジしたいですね。（ハスイ）

タイムリミットもあるので、横断バンドをそのまま進みCガリーへ。当初の予定であったピラミッドフェース〜第４尾根継続登攀を断念し第４尾根主稜単体で登ることがここで決定した。

一方その頃鈴木はアイス食ってました

ヤレヤレである

第４尾根主稜の取り付き方は様々であるが、今回は横断バンド〜Cガリー〜ヒドンスラブを経由し取り付きへと至った。

Cガリー。足場は良くない

ガレの大斜面

ヒドンスラブ。濡れている

上部から

蓮容さんはヒドンスラブを先にフリーで登ってしまった。自分もフリーで取り付くが、スラブ中盤で恐怖から過呼吸になってしまい結局ロープを出してもらった。高林だったら気絶して死んでいただろう。

下からは特に支点も見えず、短いしごく簡単そうなので時短を兼ねてさっさと登ってしまいました

（一応一ヵ所だけ残置があったような）。うーん、こうなるとは想定外でした。反省点です。（ハスイ）

色々大変だったがようやく第４尾根の取り付きへと至る。まだメインルートはこれからだと気を引き締め直す。

第４尾根主稜

５P目　蓮容さんリード

クラックから易しいスラブを登る。出だしの足がツルツルだがいいクラックだった。クラックが終われば後は大優勝のクライミングである。下部岩壁はブッシュと草付きでロープの作業が非常にやりづらかったがようやくクライミングらしく（？）なってきた。

お手本のようなダブルロープ振り分け

６P目　増地リード

白い岩のクラックを登る。このピッチでピラミッドフェースのルートと合流した。

増地はアホ程ランナウトしながら登っていきました。ヒドンスラブでのアレはなんだったのか...。

私的にはこのランナウトの方が壊れて見えました（笑）

増地の恐怖心のツボの把握は難しいですね。。。（ハスイ）

段々とガスってきた

７P目　蓮容さんリード

三角形の垂壁から緩傾斜のリッジを辿り、マッチ箱の懸垂下降点へ。ロープがかなり重くなってしまったらしい。

この三角形の垂壁、面白かった

リッジを辿る

８P目　マッチ箱から懸垂下降

左のコーナーへ２０mの懸垂下降

今からこれを登るらしいが正気か？と思いました

このあたりから暑くて沢ノボリーとしか考えられなくなっていました。ありがたいガスでしたね。（ハスイ）

９P目　増地リード

残すはあと３ピッチ。スラブからカンテ上のクラックへ。２ピン目のランナウトで行き詰まり、再び過呼吸になりかけるが、薄カチを全力で握り締め強引に突破した。

この時蓮容さんにいくつか暴言を吐いたらしいが全く覚えていない。暴言はひどいと思います（すみません）。

彼にクライミング中声掛けすると大抵暴言が返ってきます。

なみだがとまらない😿（ハスイ）

ある意味思い出のピッチとなった

１０P目　蓮容さんリード

カンテ〜枯れ木テラス〜脆いナイフリッジを辿り城塞ハング手前まで。右側のルンゼはルンゼと呼ぶには亀裂が大きく、崩壊が進んでいるのを感じた（と蓮容さんが言ってました）。いつかマッチ箱自体もC沢方面へ崩落してしまうのだろう。

素晴らしいロケーション

2010年の崩落の爪痕が残されている

ナイフリッジはガバでそれほど怖くはない

いよいよ最後の城塞ハング

１１P目（最終）　増地リード　

第４尾根最後の核心となる城塞ハングである。今まで蓮容さんに助けてもらってばかりということもあり、最後のリードを譲っていただく。チムニーに腕を挟みながらホールド、スタンスを探し、少しずつ体を上げていく。腕が疲れるので体で突っ張りながらレスト。3日前ぐらいに蓮容さんとクライミングJAMで半日間リード壁の練習をしたが、あれがなかったらヨレて落ちていたかもしれない。何が言いたいかというと、感謝感謝ということである。

ハングを超えわずかにトラバースするとキャメロットの１番が決まり安心。そのまま右上しハイマツのブッシュ帯でピッチを切る。蓮容さんを引き上げ、グータッチをかわす。

喜びに浸りたいが時間がない

最終ピッチ終了時点で１４時である。広河原〜奈良田へ帰るバスは１６：４０が最終便。それまでに、山頂をとり、下山しなければならない。登山道復帰を急ぎたいが、最終ピッチで力を使い果たした増地はふにゃふにゃな登りで遅れる。

登山道復帰の瞬間

間も無く、北岳山頂へ。2年生の9月以来の北岳だが、喜びもひとしおであった。

北岳登頂

滞在時間２分で下山開始。こっちのほうが辛いかもしれない。

肩の小屋

草すべり分岐

15:30までに白根御池小屋に到着できればまだ希望はあるということで全力で降り始める。１５分で草すべり分岐に着き、このまま行けば今日中に帰れると自分を鼓舞する。はたして増地は間に合ったのか？

無　理　で　し　た　＼(^o^)／

草すべり中盤からまったくペースが出なくなってしまい、足元おぼつかなく御池小屋で動けなくなってしまった。全身のしびれもあり、軽度の熱中症になっていたと思われる。orz...

というわけで今日中の下山が不可能になってしまい、広河原での幕営が決定した。鈴木には先に広河原まで降りてもらっているので、広河原まではいかなければならない。水を飲み、レーションをかじり、３０分ほど爆睡しなんとか回復しました。

グッタリ

鈴木が予めテント撤収し、自分たちの荷物をまとめてくれていたおかげで休息後、スムーズに撤収出来た。感謝しています。

というわけで広河原まで下山。

一方その頃鈴木は石のアートを創作してました

日焼けした体を冷やし、

余った飯達で晩酌

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18日：天候　晴

今日は帰るだけ。

北岳を貫く飛行機雲

帰りのバスは貸し切り

すき家で朝ごはんを食べ、温泉に浸かり、

のんびりと帰路につきました。

まとめ:

感想：増地
まずは目標としていた北岳バットレスに行って帰ってこられて嬉しい。ここまで共に攀じてくださった蓮容さんには感謝である。思えば2年生の秋、マルチピッチができるようになったら北岳バットレス行ってみたいね、と蓮容さんと話をしてから2年近く経ってしまったが、こうして実現に至ったのは感慨深いものである。

結果としては全ピッチOS、ノーテンだったが決して楽な道のりではなく、厳しかった。全ピッチ総じてランナウトする場面が多く緊張を強いられ、ルーファイも難しかった。山の総合力が求められているということを肌で感じた山行であった。しかしロケーションの良さやルート取りの美しさは抜群で、これが日本でも随一の人気を誇るクラシックルートだということには納得である。色々な意味で忘れられない充実した山行になりました。

感想：蓮容

北岳バットレスといった大きな岩場でのクライミングは長く目標にしてきただけあって、楽しいものでした。また、バットレスそのものでなくこの登攀へ向けてフリーのグレードを上げたりマルチを練習したり、クラックを始めたり...その過程で得た経験自体が遊び幅を広げてくれたなあと思っています。

ただ、途中からずっと

「暑い」「水」「さわ」「サワ」「沢」「沢！」

これに思考を支配されていました。

3000ｍといえども、この時期の直射日光のあたる岩は水属性の天敵です。

当分は沢に逃げようと決意する山行でした。

(文:増地)