2004年5月29～6月1日 信濃俣河内

信濃俣河内
 ２００４年５月２９～６月１日　
メンバー　青木、久保、よしやす、Ｑ、河合、田丸

2004年5月22~23日 戸栗川ヒヨウ沢

ヒヨウ沢

ヒヨウ沢
 ２００４年５月２２，２３日　
メンバー　中戸川、河合、朝日、田丸

2004年5月15~16日 丹沢 小川谷廊下

小川谷廊下
 ２００４年５月１５，１６日　
メンバー　青木、よしやす、アーサー、中岡

2003年8月12~19日 黒部川上の廊下(夏季合宿)

夏合宿沢合宿'03　黒部川上ノ廊下

上の黒ビンガ 快晴。アイシング 沢合宿'03　黒部川上ノ廊下
日時:2003年8月12日～8月19日
メンバー　青木睦佳（農３）　久保裕（農３）　中戸川好康（理１）　中岡稔充（OB）

８／１２(火)　晴
 　　５：３０静岡～１２：００扇沢１３：００～１３：３０黒部ダム～１６：２０中ノ沢出合(平ノ小屋手前)
もう少し早ければ平の渡しの最終に乗れたが、渡ってしまうと良いテン場がないので調度よかったかもしれない。

アプローチ 入渓 ８／１３(水)　晴
 　　７：３０出発～８：００平ノ小屋～１０：０５平の渡し～１２：００奥黒部ヒュッテ１２：３０～１２：５０熊ノ沢出合
 １０：０５の船に乗る。一時間前あたりから続々と人が集まり、この人数全員乗れるのかよ！と思ったが、結構無理やりな感じでなんとか全員乗れた。この人数みんなが上ノ廊下にいくかと思うと少し嫌な気分になるが、人気の沢だししょうがない。奥黒部ヒュッテにはタイ人の姉ちゃんがいて、増水していて明日から天気が悪いと聞いた。

いきなり沈 ８／１４(木)　雨
 　　沈殿
 雨強く沈とする。近くのボルダーで遊ぶ。ただでさえ増水気味なのにさらに水量が増えていき不安だ。

下の黒ビンガ ８／１５(金)　曇り
　　７：１０出発～１１：００口元ノタル沢～１６：２０口元ノタル沢先の河原
やはり増水している。出発してすぐに徒渉があり、ここで止まっているパーティーもいる。青木、久保、中戸川の三人は早くもここで諦めムードだったのだが、中岡さんが徒渉していく。さすがです。ザコ三人衆は投げてくれたロープをしっかり持って、激流の中に身を委ねれば勝手に対岸に到着。こうして次々と徒渉を繰り返す。他のパーティーが巻いたところも中岡さんが泳いで、へつって、飛び込んでと奮闘して抜けていく。三人はザックピストンで行くが、流れが強いため寒いしバランス崩しそうになるしドキドキした。引っ張る中岡さんも流れのせいで重そうだ。途中で久保ちゃんが流されるも、ロープを投げつけて救出。いやあ、無事で良かった。今日は本当に厳しい遡行でした。水の勢い、力強さというものを嫌というほど堪能できました。

広い河原 水流は冷たい やさしい徒渉 白い花崗岩。中岡が捻挫する

８／１６(土)　晴
 　　７：００出発～９：００上ノ黒ビンガ～１０：３０金作谷～１２：１０赤牛沢手前の河原
やっと気持ち良く晴れた。昨日に比べたら今日は大分緊張する場所は少なかった。怖い徒渉もみんなでスクラムを組んでどんどん突破していく。スクラム徒渉は楽しいしかなりパワーアップできてすごく使える。上ノ黒ビンガから始まる絶景は見もの。上ノ黒ビンガから始まる絶景は、上ノ廊下にきて良かったと思わせてくれた。金作谷まで、所々難しいへつりがあったが、お助けロープ程度で突破できる。核心を抜け、これは完全遡行できるかな？と思ったが、甘くなかった。三人が水際をへつっていると、中岡さんがいつもの遊び心で岩棚から岩棚へジャ～ンプ。が、着地に失敗。足を捻挫してしまう。かなり痛そうで、歩くこともままならない。少し先の河原に泊まることにするが、こんなに痛そうにしている中岡さんははじめて見た。腫れもどんどんひどくなっていき、小指が親指くらいになっていた。ここまでおんぶに抱っこできてしまったので、急にプレッシャーを感じる。ここは沢のど真ん中、どう動くにも動きづらい。不安を抱えたままねていると、夜中
になって雨が降り出した。
敗退を決定、同時に土砂降りになり増水。 温泉に入った

８／１７(日)　雨
 　　９：００出発～１２：００赤牛沢～１２：４０岩苔小谷～１３：５０二股～１５：３０唐松の湯
 昨夜からの雨でかなり増水してきている。岩苔小谷から高天ノ原に抜けることにする。中岡さんの足の具合はかなり悪いようだ。腫れの為鮎足袋が履けず、ガムテ
ープで足をグルグル巻きにして地下足袋を履く。昨日簡単に突破できそうだった淵も増水で無理。巻くことにする。一旦巻くと、なかなか降りられる場所がなく、かなり大きく巻くことになってしまう。ようやく降りられそうな場所を見つけて懸垂をする。が、懸垂している間にみるみる増水していき、流れは濁流に変わってしまった。さっきまで河原だった所もなくなり、仕方がないのでもう一度登り返す。結局赤牛沢出合 まで巻くことになった。岩苔小谷も当然増水していて、案外難しい。二俣からは高天ノ原へと続く踏み跡がある。温泉はありがたかった。お湯がぬるく、出るのにかなりの勇気が必要だった。夜になっても雨は止まず、昨日に引き続き寒い夜だった。明日も長い行動。中岡さんはつらそうだが、頑張ってもらうしかない。せめて雨が止んでくれれば。

雲の平

８／１８(月)　雨
 　　７：３０出発～１０：２０岩苔乗越～１１：１０水晶小屋～１２：４０真砂岳分岐～１４：５０湯俣岳～１６：４０湯俣～１７：３０名無小屋
 今日もずっと雨。昨夜も雨の中非常に寒かった。一昨日の夜から体はずっと濡れたままだ。でも今日からは登山道を歩くだけなので気持ちは楽だ。雨の中順調に進む。湯俣に泊まろうとも思ったが、もう少し頑張れば無人で快適な名無小屋なのでそこまで頑張る。久しぶりに雨に濡れることなく寝ることが出来る。薪のストーブもありがたく使わせていただき、体も心も温まる。味噌汁に飛び込んできた蛾にブチ切れたよしやすが印象的だった。今山行中一番感情を表に出した瞬間だったんじゃないかな。

８／１９(火)　雨
 　　名無小屋～高瀬ダム～扇沢～静岡
 高瀬ダムまで歩きタクシーで扇沢へ車を取りに行く。後は車で静岡へ。

総括
 今回の沢は悪天による増水と、中岡さんの怪我によって非常に厳しいものとなった。唯一晴れた日に怪我するというのもまたなんともいえない運の悪さかな。青木、久保、中戸川の三人では熊ノ沢出合からの最初の徒渉で敗退だっただろう。ほとんど中岡さん一人の力で遡行していたため、中岡さんが怪我をしたことでかなりのプレッシャーを感じた。しかし、すでに核心を越えていたこともあり、無事自力下山できて良かった。一年生の好康は初めての長期の沢で大変な部分もあっただろうが、良い経験になっただろうし、自信にもなったと思う。実際、体力もあるし強いと思う。唯一 晴れた１６日は上ノ廊下の素晴らしい景観を感じることが出来たし、１７日の大増水、濁流となった黒部川は恐ろしさを感じさせてくれた。自然の厳しさ、素晴らしさを改めて感じることが出来た。やはり素晴らしい沢だと思う。是非もう一度挑戦したい。そのときは自分の力で挑みたいと思う。今まで徒渉が厳しい沢というのは経験したことがなかったで、良い経験になったと思う。可能生が広がったと思う。またスケールの大きな沢に行きたい。
（文責　青木）

2003年3月4日～15日 春山合宿'03 硫黄尾根～槍ヶ岳～南岳西尾根

 春山合宿'03　硫黄尾根～槍ヶ岳～南岳西尾根

日時:2003年3月4日～15日
メンバー　青木睦佳(農2)、中岡稔充(OB)

3/4(火)　雪
 　　6:10東静岡駅～13:00信濃大町14:00～14:20葛温泉～17:00高瀬ダム
電車で信濃大町に13時着、スーパーで今日の分のレーション、晩飯、 明日の朝飯を買う。また、前回に続きおぼんの代わりに雑誌も買う。タク シーは七倉まで入らず葛温泉までで、五千二百円だった。ここから歩くが、 高瀬ダムの登りが結構長く感じた。ダムではトンネルの中にテントを張り、 快適な夜を過ごす。

3/5(水)　晴れ
　　7:55高瀬ダム～12:20名無し小屋12:40～16:40湯俣
 四時起きのつもりがいきなり寝坊。トレースは無く最初から結構なラッ セル。木道に積もった雪の上を渡るのは結構ドキドキしたが、そのうち慣 れる。名無し小屋は畳の部屋になっていて薪もあり、かなり快適そうだ。 しかしここに泊まるわけにもいかない、見るんじゃなかったと思いながら も先を急ぐ。平坦とはいえ重荷のラッセルはしんどく、湯俣に着いたとき にはかなりへばっていた。

 3/6(木)　曇り
　　6:10湯俣～7:30硫黄尾根取付き～9:00尾根上～14:45　213ｍピーク手前
 取付きへはつり橋を渡り、水俣川を少し登ったところ。赤布が少しある。 つり橋を渡ってから徒渉二回。靴は濡らさずにすんだ。ここから尾根へ支 尾根ではなく、ルンゼを登ったが見た目より傾斜があり、がちがちに凍っ ている部分もあり、輪かんでは厳しく何度かずり落ちそうになりながらな んとか尾根上に出る。アイゼンに変えればよかった。尾根からはひたすら ラッセルでなかなか進まない。予定より進まなかったが疲れたし、いいテ ン場があったので泊まることにする。

 3/7(金)　雪

 　　6:30ピーク手前～14:50硫黄居前衛峰P6～15:30小次郎のコル
今日もラッセルが深く厳しい。硫黄岳前衛峰群に入っても、岩の上にたっぷり雪が載っている。P2の頭(だと思う)では、掘っても掘っても岩は出てくるが懸垂支点が見つからない。さんざん探したが結局見つからず、ハーケンを二本打ち懸垂。三本しか持っていなかったので残り一本。まだまだ先は長いのに不安が残る。P3の下りは岩峰でいったんは懸垂したが、序盤で捨てシュリの大半を失うのは怖く、中岡さんが空荷で登り返して回収してきた。この後このシュリンゲを多用することになったので、結果的に大正解だった。P4の下りは良い支点もないし頑張ってクライムダウンしたが、雪のすぐ下は岩でなかなか悪い。もし滑落しても止まるだろうと思い、半分ぶち切れで下る。輪かんをアイゼンにすれば楽なのだろうが、すぐ深いラッセルになるのでずっと輪かんだった。P6の下りは急だが、雪がいい状態ならノーロープでいけるだろう。この時はクラストした箇所があり、適当なところに潅木があったので懸垂で降りる。降りると小次郎のコルで、ここからは北鎌と槍の姿が見えた。まだまだ遠いぜ。

3/8(土)　雪
 　　沈殿
 前の晩のラジオで冬型が強まると聞き、停滞を決め込む。結果的には動けないこともなかったが、まあ正解だっただろう。明日はさらに冬型が強まるとのことだったが、午後から晴れてきたので、明日は動くことにして就寝。

   3/9(日)　晴れ
　　6:40小次郎のコル～12:10硫黄岳～15:30雷鳥ルンゼ直下のコル
心配していた天気はピカピカに晴れた。ちょっと拍子抜け。硫黄岳の登りもラッセルが深く、傾斜もあり遅々として進まない。硫黄岳からは雪も締まっていて、途中で輪かんをはずす。今回の山行で初めてアイゼンとな る。雷鳥ルンゼは一ピッチ懸垂した後、ロープを連結し、スタカットで下る。ロープいっぱいでルンゼを降りきり、ここから'一ピッチの登りで尾根上に戻る。ここで、千丈沢側の雪をL字に切り、テン場とする。風も当たらず快適なテン場であった。二人用テントなら、時間もかからずこの張り方はかなり良い。

 3/10(月)　晴れ
　　6:30雷鳥ルンゼ直下のコル～7:00南峰～9:30赤岳前衛峰群P3・P4のコル～16:25P6・P7のコル
南峰の登りは雪が締まっておりサクサク進む。南峰からガレ場を降り右に曲がったところからいよいよ核心の赤岳前衛峰群だ。P1,P2は湯俣側を巻き、P3は中岡リードで登る。次のP4は登るとするとランナーもとれなく、逆層っぽくなっており難しそうだ。結局このP4をP6だと思い湯俣側から巻こうとする。しかしこれが間違いで、小さく巻こうとすると岩に阻まれてしまう。ルートを探しながら何度も行ったり来たりを繰り返し、かなり大きく巻くことになってしまった。登り返して3・4のコルに戻るしかないかもしれないと思ったが、雪崩れそうな斜面をビレーしてもらい空荷で偵察にいき、ついに凹角状の岩の切れ目を見つける。ここを登りやっと尾根上に戻ることが出来た。かなり時間がかかってしまった。P5は容易で、P6は直登しようとしたが行き詰まり、ようやく今登っているのがP6だと理解した。これを湯俣側から巻くと、ちょうどP6・P7のコルに出る。今日も雪をL字に切りテン場とする。このころから青木の足が凍傷気味で、テント内で操んだりするが、なかなか感覚が戻らなく少し不安だ。

 3/11(火)　晴れ
　　6:40P6・P7のコル～10:30中山沢のコル
今日は北西からの風が強く、ビレーがかなり幸い。中山沢のコルまではすぐだろうと思っていたが、思いのほか難しく、ここでも少し迷いながら進む。P8の最後の登りは脆い岩を騙し騙し登る。登りきり左にトラバースしていくと懸垂支点がある。ここから4ｍの懸垂で中山沢のコルに降り立つ。寒さと、核心部を抜けたという安堵からか、今日はこれ以 上行動したくなくなってしまう。迷ったがここに泊まることにする。コルは風が強いし時間もあるので雪洞を掘る。二時間程で完成。ここから見る赤岳への登りは傾斜があり、なかなか難しそうだ。まだまだ気を抜けない。今日も足を暖めてもなかなか感覚が戻らない。色も白く血の気が無い。ひどくならないことを祈る。このところ寒く夜中に目が開くことがあったが今日は雪洞だしよく眠れるだろう。





  3/12(水)　晴れ
　　8:30中山沢のコル～11:10赤岳～14:10白樺台地
テントの撤収がないので、いつもより一時間遅い五時起床とするが、入りロが完全に埋まってしまっていて掘るのに時間がかかり出発が遅くなってしまった。今日もやや風がある。コルから赤岳までスタカットで登り、赤岳主峰群も積極的にロープを出し慎重に行く。白樺台地はだだっ広い雪面で、妙にはしゃぐ。やった一!ついに抜けた一!広いためなんとなく落ち着かない。ブロックを積みテントを張る。

 

3/13(木)　晴れ
　　6:30白樺台地～7:OO西鎌尾根～10:00千丈沢乗越～11:40槍ヶ岳肩の小屋12:20～12:40頂上～13:40肩の小屋
 西鎌尾根までまだ結構距離があると思われたが、クラストしておりアイゼンのつめが良く効く。すぐに西鎌尾根に出た。ここからは主に夏道沿いに行く。今日も天気は良く、朝少し風があったがすぐに止みぽかぽか陽気だ。千丈沢乗越の手前あたりから青木が高山病の症状を訴えぺ一スが落ちる。槍の肩への登りは見た目よりも長く、苦しい。ふくらはぎも疲れる。肩の小屋についても具合は悪いままだ。南岳小屋まで行く予定だったが、肩の小屋に泊まることにする。大休止の後念のためロープとシュリンゲを持って槍を往復。今日も天気が良いので頂上からの景色は素晴らしい。自分達が登ってきた硫黄尾根も全部見渡すことが出来る。今度は北鎌から来ようと思い頂上を後にする。小屋にはトイレもあり快適だ。「非常時にお使い下さい。」と書かれた缶の中にはアルファ米とククレカレーがあり、 非常時ではなかったがありがたく頂く。久しぶりに腹いっぱいで眠る。

 3/14(金)　晴れ
　　7:30肩の小屋～9:20南岳～12:35西尾根2700ｍ～15:40西尾根末端～16:30滝谷非難小屋～18:10白出沢小屋
 五時半起床、七時半出発。二時間程で南岳に着く。西尾根は姶めただの斜面を降り、急にやせ尾根となる。傾斜も強くなるがロープを出さずに降っていくと、さらに傾斜が増し懸垂で降りたいが、支点が無い。雪を掘って探すが見つからず、スノーボラードを作り支点とする。この懸垂方法は初めてなので、強度は大丈夫か分からず緊張した。降りた感じでは締まった雪なら結構しっかりしていると思う。この尾根は途中から夏道になっていて、2700ｍでは看板もあった。降りるに従い雪が腐ってきて歩きにくい。デルタ状岩壁は右から懸垂しながら巻き降る。槍平に泊まっても良かったがここまできたら明日中に静岡に帰ってしまいたくなったので、滝谷非難小屋まで行くことにする。非難小屋は思ったより大きく、ゴミが少しあったが快適そうだった。ここまで来るとやはり白出沢小屋まで行ってしまおうということになった。白出沢小屋からはトレースがあるだろうと思ったがなかった。ちょっとがっかり。

3/15(土)　雪
 　　8:30白出沢小屋～10:20新穂高温泉～高山～静岡
 起きると久しぶりの雪。気が抜けてるせいか新穂高までがやけに長い。去年は入れなかった温泉に入りバスで高山へ、九時頃には静岡に着いた。

総括
 冬合宿に引き続き二人きりの合宿となった。今回は天気に恵まれ、充実した山行になった。硫黄尾根はほとんど残置がなくルーファイが難しく、ラッセル、岩稜、雪稜と変化があり長い尾根ということもあり様々な要素があり非常に楽しかった。個人的には珍しく気合が入っていて、集中力が途切れなかったと思う。自分の成長も少しは感じた。しかしまだまだ難し い箇所はリードしてもらったし、ラッセル力も足らないと痛感した。凍傷にも気をつけなければならない。(帰ってから激痛だったけど大丈夫でした。)今回は初めから終わりまでトレースが無かったし人に会うことも無かったため、山に浸れた感じがした。こういう山行をまたしたいと思う。二人だったのでロープを出しやすかったが、人数が増えたときはどうしてもスピードが落ちるだろうしまた、出すタイミングも難しいと思う。しかし合宿というからにはもう少し大人数で今回のような山行をしてみたいと思う。
(文責　青木)